Wissenswertes
über Haare

„Warum behält mein Haarschnitt seine Form über so viele Wochen?“

Dazu ein kleiner Geschichtsexkurs: 1954 wurde vom Friseur Monsieur Guillaume in Paris der erste sogenannte Grafische Haarschnitt präsentiert.

Bild Quelle: Was für'n haariges Jahrhundert

Die neue Ästhetik war der Anlass für Roger Thomson und Vidal Sassoon, um das Haarschneiden auf ein neues Level zu heben. Diese beiden haben Regeln für das Haarschneiden entwickelt, die sich in einem Konzept mit definierten Arbeitsschritten wiederfinden. Es zählten nicht mehr nur reines Talent und Formgefühl, die natürlich nach wie vor Grundlage für gekonnte Haarschnitte sind, sondern durch dieses Konzept kamen Verfeinerung in der Technik und Verlässlichkeit hinzu. Durch Befolgung der einzelnen Schritte kann der Friseur oder die Friseurin leicht zum gewünschten Haarschnitt kommen.

In der Folge sind einige private Haarschneide-Schulen entstanden; erst in London, später auch in Frankreich und Deutschland. Aus den in diesen Schulen gelehrten Konzepten hat sich in den 1990er Jahren das Dreidimensionale Haarschneiden entwickelt.

Dabei wird nicht mehr uniform gestuft, wo oftmals die Kopfform und die Beschaffenheit des Haars mit mehr bzw. weniger Volumen Grenzen setzt. Es wird vielmehr über unverbundene Ebenen gearbeitet, wobei wir mehr Möglichkeiten haben, auch mittellange und lange Haare extremer zu stufen und somit zu wunderschönen und besonderen Ergebnissen kommen.

Es gibt drei Grundtypen von Haaren: Der mongolische Typ mit geraden, schwarzen Haaren, der kaukasische Typ mit lockigem bis geradem Haar, der negroide Typ mit schwarzen, gedreht-lockigen Haaren, die sehr trocken und anfällig für Schädigungen sind.

Haar besteht zu 90 Prozent aus Keratin (Proteine, Eiweiß) und etwa zu 10 Prozent aus Wasser. Wesentliche individuelle Eigenschaften des Haares wie die Elastizität und Widerstandsfähigkeit werden durch die Qualität seiner Faserschicht bestimmt. Sie bildet sich aus feinen, verhornten, kabelähnlichen Fasern, die sich zu Faserbündeln zusammenschließen und die in eine Kittsubstanz eingebettet sind. 

Einzelfasern vernetzen die Faserbündel und geben dem Haar so seine Festigkeit. Besonders für die Farbbehandlung hat die Faserschicht große Bedeutung, weil in ihr die natürlichen Farbpigmente des Haares eingelagert sind. Die Schuppenschicht (cuticula) bildet die äußere Schicht des Haares. Sie besteht aus flachen, plattenförmig verhornten Zellen, die das Haar ringförmig umgeben. Fünf bis zehn Schuppenlagen, die dicht übereinander liegen, halten das Haar zusammen und schützen es vor äußerer Belastung. Die Schuppenschicht ist transparent. Die Farbpigmente schimmern durch und können so Licht reflektieren. 

In nassem Zustand dehnt sich ein gesundes Haar um bis zu 30 Prozent seiner normalen Länge.

Ein erwachsener Mensch hat im Durchschnitt 100.000 Haare. Blonde Menschen haben die meisten Haare: 140.000! Schwarzhaarige besitzen 110.000, Brünette 100.000, Rothaarige nur 90.000, dafür die kräftigsten Haare.

Glattes europäisches Haar hat einen Durchschnittsdurchmesser von 0,07 mm, asiatisches Haar 0,09 mm und afrikanisches Haar misst zwischen 0,04 und 0,12 mm. Ein einzelnes Haar hält mühelos 80 bis 100 Gramm Gewicht aus.

Das Haar wächst am Tag etwa 0,3 mm. Nachts wächst das Haar langsamer, am Vormittag am schnellsten.

Der Haarfollikel ist das Wachstumszentrum des Haares. Der Haarschaft liegt in einer länglichen Einstülpung der Oberhaut, dem Haarfollikel oder Haarbalg, an dessen unteren Ende das Haar in der Haarwurzel gebildet wird. In den Follikel mündet eine Talgdrüse, teilweise auch eine Duftdrüse. Therapien sind nur erfolgreich, wenn die Wachstumszelle einbezogen wird, Einflüsse und Stimulanzien von außen sind völlig zwecklos. Negativfaktoren für den Haarfollikel sind z. B. nervliche Beanspruchung, falsche Ernährung, unausgeglichener Stoffwechsel. Haarzellen teilen sich so oft wie die blutbildenden Zellen im Knochenmark. Haare besitzen nach dem Austritt aus der Kopfhaut keine lebenden Zellen mehr, sondern bestehen aus Hornsubstanz. 

Jedes Haar hat eine Wachstumsphase, eine Übergangsphase und eine Ruhepause. Die Wachstumsphase dauert 2 bis 7 Jahre und ist genetisch festgelegt. Die Übergangsphase hält ca. 2 bis 4 Wochen an. Die Ruhephase dauert 2 bis 4 Monate. Dann schiebt das neue Haar das alte aus der Kopfhaut. Dieser Haarausfall wird durch regelmäßiges Waschen weder gefördert noch verzögert. 85 Prozent der Haare befinden sich ständig in der Wachstumsphase, 0,5 bis 1 Prozent befinden sich in der Übergangsphase, 15 Prozent in der Ruhephase. Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Haare in der Ruhephase.

100 Haare Verlust pro Tag sind völlig normal. Die Lebensdauer eines Kopfhaares beträgt durchschnittlich 7 Jahre, Barthaare leben 1 bis 2 Jahre, Wimpern überleben knapp 150 Tage. Die Schuppenschicht des Haares hat zu Beginn ca. 10 Schichten. Nach zwei Jahren ist davon nur noch die Hälfte übrig.

Das Pigment Melanin ist für die Haarfarbe verantwortlich. Jedes Haar besitzt einen Aufrichtemuskel, der uns bei Bedarf die Haare zu Berge stehen lässt. Augenbrauen und Wimpern haben keinen Aufrichtemuskel.

Spliss kann nur durch Schneiden entfernt werden, zu intensives Bürsten schadet dem Haar. Auch Diäten, zu viel Alkohol und falsche Ernährung können zur Schädigung des Haares und schlimmstenfalls zu Haarausfall führen.

Für Haarpflege wird in Deutschland mehr Geld ausgegeben als für Körperpflege.